Hyppää sisältöön

Mullistusten muotiviikko: Euroopan merkittävimpiin kuuluvien suunnittelijoiden lopetuspäätökset kohahduttivat

Kaksi muotia lähtemättömästi muokannutta suunnittelijaa teki kuluneella viikolla isoja päätöksiä. Raf Simons lopettaa nimikkomerkkinsä ja Alessandro Michele jättää Guccin.

Raf Simons lopettaa nimikkovaatemerkkinsä ja Alessandro Michele lopettaa Guccin luovana johtajana.
Veikko Eromäki

Kulunut viikko tarjosi todellisia yllätysuutisia muodin ja suunnittelun saralla. Kaksi nykyhetken muotia määritellyttä suunnittelijaa ilmoittivat peräjälkeen aikakausien päätöksistä. Ensin maanantaina Raf Simons ilmoitti lopettavansa nimikkomerkkinsä, seuraavaksi keskiviikkona Guccin luova johtaja Alessandro Michele ilmoitti jättävänsä luksusmerkin taakseen.

Lisäksi Balenciaga ja talon johtaja Demna Gvasalia joutuivat kohun kohteeksi arveluttavan mainoskampanjansa takia.

Lue lisää: Muotitalo Balenciaga sai aikaan someraivon – yhdisti mainoskuvissa lapset ja pornon

Raf Simons jättää katukuvan resuisaksi

Belgialainen Simons perusti nimikkomerkkinsä vuonna 1995. Simonsin merkin tärkein innoittaja oli nuorisokulttuuri, eritoten musiikki. Simons oli New Wave -, punk- ja teknomusiikin suurkuluttaja, ja inspiroitui niin Keski-Euroopan sykkivästä klubikulttuurista kuin nuoruutensa punk-skenen anarkiasta.

Raf Simonsia määritteli katutyyli ja musiikki. Vuoden 2019 S/S -mallistoon printattiin arkistokuvia punkin kulta-ajan naamalävistyksistä Kuva: EPA-EFE

Simons siirsi kaduilla ja kuppiloissa tekemänsä havainnot vaatteisiinsa. 1990-luvun loppupuoliskolla Simons suunnitteli valtaavirtaa vasten tiukkoja, istuvia pukuja ja tiukasti vyötärölle leikattuja neuleita. 2000-luvulla Simonsin merkki oli olennaisesti luomassa koko katumuodin käsitettä, kun hän täytti hupparit ja takit usein musiikkiaiheisella grafiikalla.

Hyvänä esimerkkinä tästä on esimerkiksi kalanpyrstöinen parka-takki vuoden 2003 syystalven Closer-kokoelmasta. Grafiikasta vastasi Joy Divisionin ja New Orderin albuminkansia suunnitellut Peter Saville.

Simonsin 2000-luvun lökähousuista, pilottitakeista, huppareista ja puolikuntoisista neuleista koostuva estetiikka jätti Euroopan katukuvaan pysyvän jäljen. 2010-luvun loppupuolella suunnittelija nousi lopullisesti suuren huomion kohteeksi, kun rap-kollektiivi Asap Mobin Raf-kappale ja sen hokemaksi muodostunut “Please dont touch my Raf”-kertosäe betonoivat suunnittelijan popkulttuurin kaanoniin.

Löysästi istuva pilottitakki oli Simonsin ikisuosikki. Suunnittelija toi ne myös Pradalle, joskin maiharin perinteisen hihataskun korvasi kolmionmuotoinen Prada-versio. Kuva: Archivio Mezzanotti/Shutterstock/All Over Press

Vaatemerkin matka tuli päätökseensä täysin yllättäen, kun Simons julkaisi Instagramissa lyhyen tiedotteen, jossa hän kiitteli yleisönsä ja yhteistyökumppaninsa läpi.

Lopetussyystä ei ole tietoa, mutta päätöksen voi arvella liittyneen muihin töihin. Simons on toiminut Pradan toisena luovana johtajana Miuccia Pradan kanssa vuodesta 2020 lähtien, ja vanhan muotijätin kaitseminen jo 73-vuotiaan matriarkan kanssa pitää belgialaisen varmasti kiireisenä. Muotilehdistössä on jopa veikkailtu, että Simons voisi lähitulevaisuudessa nousta Pradan pääsuunnittelijaksi.

Addio, Alessandro

Keskiviikkona muotimaailman rakastama italialainen Alessandro Michele ilmoitti jättävänsä pestinsä Guccin luovana johtajana.

Tänä vuonna viisikymppisiään juhliva Michele otti ohjakset Guccilla vuonna 2015. Siinä missä Raf Simons edusti vastakulttuureita, klubitusta ja resuisia villapaitoja, on Michelen Gucci ollut aivan toista maata. Inspiraatioina toimivat renensanssitaide, kukkamotifit ja romantiikka, kun Michele laittoi hihat heilumaan kaavoihinsa kangistuneessa muotitalossa.

Guccin S/S -näytöksessä vuonna 2016 Michele prameili röyhelöillä ja luonnollisesti kukkakirjailuilla. Kuva: EPA

Michelen vaatteissa ja asusteissa oli yhtäaikaisesti historiaa ja psykedeliaa. Tennarit koristeltiin kukilla ja skorpioneilla, ylitsepursuavat paidat tehtiin silkistä. Tiukasta jaottelusta naisten ja miesten silhuettien välillä luovuttiin näyttävällä tavalla. Michelen luottomalleina toimivat viime vuosina muun muassa Jared Leto ja Harry Styles. Esimerkiksi vuonna 2020 Stylesin esiintyminen Voguen kannessa Guccin mekossa (siirryt toiseen palveluun) sai aikaan keskimittaisen mediapöhinän, joka oli omiaan edistämään keskustelua sukupuolesta, mutta vielä parempi edistämään Guccin myyntilukuja.

Brittipoppari Harry Styles poseerasi suosikkisuunnittelijansa Alessandro Michelen kanssa vuoden 2019 MET-gaalassa. Kuva: EPA-EFE

Michelen maksimalistinen tyyli oli kuluttajien mieleen. Kun 2015 Guccin omistavan Kering-luksuskorporaation osakkeen arvo oli 155 dollaria, on se nyt yli 500 dollaria (siirryt toiseen palveluun).

Nykypäivään tultaessa Michelen tyyli on kuitenkin kenties menettänyt ainutlaatuisuttaan ja erottumiskykyään. Lisäksi maailmantalouden alamäessä kultaiset koristekukat eivät välttämättä ole paras myyntivaltti kuluttajien keskuudessa. Vogue Business -artikkelissa (siirryt toiseen palveluun) Michelen lähdön arvellaankin liittyvän brändin uudistamiseen, tällä kertaa hillitympään suuntaan.

Seuraajasta ei ole vielä tietoa, mutta emoyhtiö Keringin mukaan uusi johtaja etsitään ja nimetään mahdollisimman pian.

Lue lisää:

Suomalaismalli leikkasi MacGyver-tukan ja nyt muotitalot Guccista lähtien haluavat hänet näytöksiinsä

Supertähden kuolema synnytti muotiin valtatyhjiön, eikä seuraajaa kuulu – kuka ottaa Louis Vuittonilla langat käsiinsä?

Suosittelemme sinulle